Давление в топливной системе опель вектра а моновпрыск

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

• нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
• проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
• на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
• зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
• дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
• также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
• нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

1. Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
2. Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
3. Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
4. После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

Источник

Какое должно быть давление топлива на опель вектра а моновпрыск

Опель вектра а какое должно быть давление в моновпрыске

Vectra Club Russia

Давление в топливной системе c16nz ?

Давление в топливной системе c16nz ?

Сообщение Evil48 » 13 июн 2013 22:21

Ребят много где спрашивал тут на форуме читал и смотрел на производительность бензонасоса родного 0.8 бар, сегодня купил манометр от насоса за 100р и решил проверить давление вот сделал патрубки

Сделал замеры на холостых

Вопрос ? всё ли правильно и не слишком ли большое давление .
Перед заменой бензонасоса сняв старый бензонасос мне он показался очень родным, могло ли быть такое при потере давления предыдущии хозяева растягивали пружину регулятора давления, мне кажется что у меня бензина переливает и на холодную подтраивает с чёрным дымом.

Сообщение Мышаня » 14 июн 2013 00:51

Сообщение Evil48 » 14 июн 2013 00:53

Сообщение Мышаня » 14 июн 2013 00:56

Сообщение Evil48 » 14 июн 2013 01:03

Сообщение vlandek » 14 июн 2013 09:45

Сообщение костя » 14 июн 2013 10:10

Сообщение Evil48 » 14 июн 2013 10:26

Я прежде чем повесить его проверил на колёсах, наш русский манометр не врёт трёмя разными проверял рабочими давление одинаковое,просто те другие с кнопкой.

Ребят а вот теперь еще лучше, загорелась 45 ошибка, может давление всё таки причём, и на горячую теперь двигатель набирает плохо обороты, и кстати если данная ошибка загорелась то лямбда работает ?

Сообщение talib » 15 июн 2013 18:30

Сообщение Evil48 » 15 июн 2013 19:13

Сообщение savaj » 16 июн 2013 20:02

Сообщение слесарюга » 16 июн 2013 20:09

А ты знаешь разницу?Просвяти .

Сообщение Evil48 » 16 июн 2013 20:18

Сообщение savaj » 16 июн 2013 20:25

Сообщение Evil48 » 16 июн 2013 22:30

Сообщение Evil48 » 21 июн 2013 23:46

Вот после долгово мучения над моником я чё то переборщил с давлением
https://youtu.be/brtY9SpqX5k

Я только сделал это снял шланг обратки дунул туда пока пузыри в баке не пошли, поставил на место и всё давление упало до 0.7 кстати если обратку пережать давление до 3 поднимается, еще Я на + бензонасоса посадил подогрев лямбды зонда,после заменя лямбды зонда свечи стали вот такие

а были чёрные страсть, со сломанной лямбдой я проехал 222 километра и скушал 25 литров бензина,проверил лямбду она начинает работать секунд через 15-20 после заводки автомобиля,вот приемущество лямбды с подогревом, за свечи рад они аж розовенькие чучуть
Вот работа моего нового лямбда зонда, кстати он б/у достался бесплатно вместе с коллектором https://youtu.be/JErT99VSo68

А Вот какой у меня бензонасос стоит

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

Как померять давление в МОНОВПРЫСКЕ?

МодераторCOLON Remont

Как померять давление в МОНОВПРЫСКЕ?

Сообщение Temofei » Чт 07 дек, 2006 23:01

Сообщение CUBA » Чт 07 дек, 2006 23:49

Сообщение Temofei » Пт 08 дек, 2006 00:06

Сообщение CUBA » Пт 08 дек, 2006 00:33

Сообщение mart_kat » Пт 08 дек, 2006 01:00

дык нет других признаков. свечи-провода-фильтр в норме. Накат отличный. Колеса в ажуре. 1-2 человека в салоне.
Ну почему она стока жрет. Опять 10 литров — 70 км.

Никто не может внятно ничего сказать. Кстати, после чистки форсунки ультразвуком у кого-нить расход менялся?

Сообщение Temofei » Пт 08 дек, 2006 15:29

есть такая штука, не трогал я её. (пока)

А чё с ней сделал?? Тоесть на заглушенном моторе??

Добавлено спустя 4 часа 50 минут 2 секунды:

Померял компрессию. Что получилось, во всех цылиндрах 15.5 кГс/см2
чё-то как-то много помоему.

Свечи-БЕЛЫЕ. вобще ничего не понимаю.

Сообщение NiroMaks » Пт 08 дек, 2006 16:29

Сообщение Temofei » Пт 08 дек, 2006 16:51

Стараюсь ездить очень аккуратно. 2500-3000 помоему это мало, переключаюсь приблизительно 3000-3500, но не рву, плавный разгон.

Сообщение Sharky » Пт 08 дек, 2006 17:57

И тогда проблема с жором отпадет сама собой! Потому что начнутся проблемы с мотором.

Макс! Ты себе представляешь воткнуть 5 на 2500?! И тупо начать жать газ, что бы оно поехало?

Сообщение CUBA » Пт 08 дек, 2006 21:24

1,6 8-ми клапанный на низких достаточно тяговит.
Temofei —Я несколько раз мыл форсунку «ВИНСом», на своих машинах и друзьям . Так вот выставлял давление на форсунку около 1-го бара, это чуть больше нормы ( на моновпрыске, на рапределённом от 3-х и больше). Но на многих сервисах , где есть аппарат для промывки инжектора, так и делают , т. к. , отследить десятые, а тем более сотые очень сложно. Кстати, банка «ВИНСа» около 260руб. за 1л. —на одну промывку..

Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд:

Цитата:У меня на 1,6 моно , давление топлива 0,76 бар (по книжке).

Цитата:один раз фор-ка «закапала», и то из-за того. что я своими ручками туда влез.

А чё с ней сделал?? Тоесть на заглушенном моторе??

Vectra Club Russia

бензонасос

бензонасос

Сообщение Smail1 » 16 май 2013 08:53

Сообщение vlandek » 16 май 2013 10:10

Сообщение Мышаня » 16 май 2013 11:43

Сообщение vlandek » 16 май 2013 13:59

Сообщение -Alexandr » 16 май 2013 14:20

Сообщение vlandek » 16 май 2013 14:39

INVADER
повторюс словами Scorpiona, ELK и других умнейших людей, которые действительно знают толк в этом деле, для тех, кто любит колхоз и экономию:
Пишу в очередной раз (ведь спросить легче, чем поискать по форумам). У 2110 давление в системе поддерживается 2.8-3.2 bar. Соответственно его бензонасос должен давать 8-9 bar max. У С16NZ рабочее давление 0.75 bar, и его бензонасос должен давать 1.3-1.5 bar max. Соответственно под эти max давления и расчитаны топливные системы этих машин. Максимальное топливное давление косвенно выражает так-же и производительность бензонасоса. А теперь потрудитесь ответить на вопросы:
1. Во сколько раз различается max давление этих насосов?
2. Во сколько раз различается производительность (можно и в л/час) этих насосов?
3. Долго-ли проработает регулятор давления Multec, если количество проходящего через него бензина превышает расчётное в (смотри п.2) раз?
4. Что будет с машиной при неспособности пропустить такое колчество топлива через не новую обратную магистраль?
5. Что будет с машиной, если обратная топливная магистраль заклинит в движении?
6. Что напишет в заключении группа разбора ГИБДД?
7. Что напишут в заключении судмедэксперты?
8. Кто возьмёт на себя полую ответственность за это и весьма вероятные последствия?
9. Стоит-ли этого всего незначительная разница в ценах на эти бензонасосы (не говоря уже о их качестве)?

многие кричат, что можно резистор поставить на насос десяточный, чтобы давление снизить, дерзайте, если не понимаете, что это отклонение от конструкции.
Это не сайт «криминального кулибинства». Как мастер, автолюбитель и здравомыслящий человек я не буду давать подобные советы в установке того, что опасно и т.п.. Есть достаточно форумов, где охотно поддержат идею изобретения «зелёного гуталина»

Оригинальный насос стоит дорого?
Приобретение автомобиля определённой марки, неизбежно влечёт определённый уровень расходов на его обслуживание. Если дорого, нужно купить машину, которая «по карману». В данном случае — ВАЗ.
Экономисты блин.

ищите на разборках, если дорого, там найдете родное, которое еще много лет отслужит

Opel Vectra A | Топливный насос и давление топлива

5.3. Топливный насос и давление топлива

Схема цепи питания топливного насоса

Проверка топливного насоса

Проверка топливного насоса

Для выполнения описываемой ниже процедуры понадобится манометр для измерения давления
топлива со шлангом, расчитанный на давление не менее 3 кГс/ см2. Наконечник
шланга должен иметь конструкцию типа «банджо» , т.е. уплотняться болтом
с внутренним сквозным каналом (специнструмент Toyota 09268–45012).

При отсутствии специального манометра можно поступить следующим образом.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка главного реле системы

Проверка главного реле (тип Nippondenso)

Проверка главного реле (тип Bosch)

Проверка топливного насоса

Давление топливного насоса на opel vectra a

Opel Vectra ArtHouse на Steinmetz’е › Бортжурнал › Борьба с динамикой, оборотами, конями X20XEV: Часть I. Сетка бензонасоса, замер давления топлива

Итак.
Я развязал войну, она потребует много сил, терпения и госзнаков. Мне не надоело, я просто постигаю законы, механизмы, взаимосвязи.
Меня не устраивает вялая динамика и залипающие обороты, повышение оборотов, например, в пробке при нажатии педали сцепления и прочие расколбасы системы управления двигателем.
Борьба будет долгой, но я верю, что все получится.
Фронт работ, подразобью его на части:
I) Бензонасос, давление топлива, вентиляция бака, клапан обратки;
II) Регулятор холостого хода, дроссельная заслонка, регулировка винта положения заслонки, датчик положения ДЗ;
III) Расходомер воздуха ДМРВ, подсос в воздушном рукаве, датчик температуры всасываемого воздуха ДТВВ;
IV) Система зажигания и искра: ВВ провода, модуль зажигания, свечи;
V) Клапан EGR;
VI) Форсунки;
VII) Лямбда-зонд;
VIII) Датчик положения коленвала.
Так что, до нового года, в течение двух с половиной месяцев я буду пробовать, проигрывать и выигрывать. Для этого у меня есть инструменты, гараж, OP-COM (заказал, будет через недели три), жопа и унитаз (с).
Начнем.

Инспекция топливной системы решил начать с первичного.
Часть I. Бензонасос.

Ни разу в жизни не занимался изъятием БН. Стравливаем давление бензина через ниппель в моторном отсеке между форсунками и воздушным рукавом.
Скидываем разъем БН, скоба сверху, отвертка, готово. Клеим разъем скотчем к тряпке, которая прикрывала БН, разъем может утонуть между баком и металлом салона

Сам снять не смог, помощником, как и в последнее время, был отец. С обеих сторон скобы зажимали отверткой, помощник стаскивает потихоньку шланг. Из левого польется бензин, из правого вроде нет. Будьте готовы с ветошью. За потенциальную возможность потерять шланги не переживайте, никуда за время работы не пропали без допфиксации.

Далее снятие стопорного кольца. На нем есть отверстия с выступом. Упираем отвертку, бъем по ней молоточком, чтобы стопорные ушки вышли из железяк фиксации. Снимаем стопорное кольцо, крышка БН оттопыривается вверх, уплотнительное кольцо из резины падает в бак. Шучу, придержите его, я о нем впервые видел).
Крышка и БН соединяются топливным шлангом и двумя электрическими разъемами.
Будьте бдительны. С обратной стороны этих разъемов есть пластиковые ушки, не заметив их, отец начал выдергивать маленький разъем пассатижами и вырвал оба провода из разъема.

Запаяли, скобы нашли, датчик сняли. В принципе можно снять только маленький датчик, второй не мешает. Далее отпускаем хомуты двух шлангов с крышки.

Хомуты сдергивается шлицевой отверткой в месте соединения скобок. Бензин не потек.
Крышку в сторону.

На фото видну внизу высокие крепления-фиксаторы БН, их три, отгибаются внутрь, БН достается. Внимание, эти фиксаторы снаружи! а не ближе к центру, их не надо трогать, мы же лоховались минут 15 в трое пассатиж).

Достали БН, видим, что на дне стакана, видим сетку. У меня она, как назло была чистющей. Для очистки совести побрызгал на нее карбклинером, поскреб зубной щеткой.
Грязь со дна стакана собирали магнитом и тряпками.
Процедура сбора вроде понятна.
Два момента. 1) Поставили другие хомуты (под отвертку) вместо старых. Накручиваем длинный шланг таким образом, чтобы он не скручивался в узел.
2) Стопорное кольцо на финале. Долго не могли его надеть, пришлось стучать, бить, подстукивать, геморно, но сделано.

После чистки сетки и инспекции БН следующая задача — замер давки топлива.
Для этого отец в который раз изготавливает фазоплазмовоспламенитель:

Накручиваем девайс на клапан, заводим двигатель. Манометр показывает 5 Атм, при этом зашкаливает по максимуму. У меня, что, не срабатывает клапан сброса давления? Почему манометр показал 5 атм?
В любом случае давление не падало, БН, по ходу исправен.

Остается неизведанной вентиляция бака и клапан сброса избыточного давления.

Поехал на заправку после работ. Авто ехала как-то странно…Плавнее что ли. Или приятный обман. Посмотрим.

Opel Vectra C20NE Вишенка › Бортжурнал › Вопрос про давление топливной+изменения

Уважаемые.
Подскажите пожалуйста по вопросу давления в топливной магистрали…
Как-то все странно по замерам. Что в этих цифрах не так и что делать?

Давление до рампы с вакумом 2.5 бара!
Давление при перегазовке 3 бара(сброс)
Давление насоса в упор 4 бара.

Двиг c20ne. Что-то разнятся показания в книге и у меня.
Ртд родной, форсы родные, насос опелевский аналог.
Всем огромное спасибо за ответы и советы!

Сделано после:
Заменил ртд(благо был в запасе) и поменял, в где-то подрезал топливные шланги, все таки время берет свое, трескаются. Почистил контакты на форсунках. Не отходу от мысли полностью поменять топливную магистраль на подачу. Заняло все это менее часа.
Заметил изменения: не знаю как описатт даже… появился такой мягкий интенсивный набор скорости, как будто что-то ожило под капотом. Расход на холостом 1,4-1,5, но при наборе покащывает уже меньшие цыфры это точно.
Все равно нужно снимать форсы и ставить на стенд, диагност очень просил это сделать, даже для интереса, всего лишь 400 руб, зато душа спокойна.
Руки чешутся поменять насос, жиговский ставить точно не буду, переделки не мое. Да и опелевский стоит около 2000 всего. Есть вариант оригинальный бу, как говорил выше. п. с. когда же я перестану придумывать куда потратить деньги на машину(

Opel Vectra 2.0і › Бортжурнал › Бензонасос, РТД и т. д…

Всем привет!
Начала моя ласточка барахлить, заводится с третьего раза, при троганьи с места может заглохнуть, да и в пути при сбросе газа иногда глохла. Плохо реагировала на педаль газа.
Первые мысли были, сдох бензонасос.
Соорудил приборчик для проверки давления в топливной системе и начал проверять…
Оказалось вышел из строя РДТ (не держит давление, все идет напрямую), так как родной стоит 70 УЁ, а б/у неохота брать (у меня их два и оба неисправны), заказал ГАЗовский за 11 УЕ.
Когда придет буду ставить, благо об этом видео и описания в сети достаточно.
В поисках информации нашел в сети очень простой и доходчивый мануал, как проверить топливную систему. Чтобы не потерять его, а также в помощь одноклубникам, публику его в БЖ.

Диагностика по давлению топлива

Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения — 5-6 кгс/см2.

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.

Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника.

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке — еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!

Вот еще видео о замене регулятора топлива на РДТ от Волги 3110

Источник