Меню

Акпп пинается при переключении опель

Дергается АКПП: почему пинается автоматическая коробка передач

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Что значит, пинается коробка «автомат»

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как правило, чаще всего машина с АКПП начинает дергаться, при переключении передач происходят рывки, толчки, удары. Реже передачи могут быть «затянутыми», возникает задержка переключений, происходит так называемая пробуксовка.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

  • в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
  • при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Также АКПП может толкаться только на холодную, пинки коробки — автомат появляются на горячую или же происходят постоянно. Еще можно отметить, что коробка может толкаться только на определенных передачах (например, при переходе с 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и т.д.).

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Почему пинается коробка «автомат»: основные причины

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

  • При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

    Следующим элементом, который может быть причиной толчков, является масляный фильтр АКПП. Дело в том, что главной задачей фильтра в автоматической трансмиссии является улавливание грязи и стружки, которая неизбежно образуется в процессе эксплуатации ТС.

Рано или поздно фильтр забивается, то есть ATF в условиях снижения пропускной способности фильтра хуже прокачивается. Результат — давление масла в коробке автомат уменьшается. В таком случае нарушается работа фрикционных дисков, которые не успевают остановиться в строго заданный момент. Фрикционы проскальзывают, а водитель ощущает такое проскальзывание в виде толчка при переключении передач.

  • Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Начнем с того, что многие АКПП (исключением являются некоторые виды «автоматов» на бюджетных малолитражках) имеют дополнительный радиатор охлаждения масла. Данное решение необходимо для того, чтобы понизить температуру рабочей жидкости и сохранить ее вязкость.

Читайте также:  Торпеда опель вектра для 2141

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

  • Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

  • Сбои в работе коробки — автомат также могут появляться и по причине проблем с гидроблоком и соленоидами. Гидроблок фактически является элементом управления АКПП. Элемент состоит из тонких каналов, по которым проходит жидкость ATF.

Если же каналы окажутся забитыми грязью и продуктами износа, гидроблоке забьются, давление упадет, фрикционы начнут проскальзывать. По этой причине очень важно не допускать загрязнений гидроблока, своевременно меняя трансмиссионную жидкость и фильтр, избегать замен методом вытеснения, не допускать перегревов АКПП, которые приводят к «сворачиванию» масла.

  • Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Проблемы ЭБУ коробки «автомат», датчиков, электрических цепей

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Как видно, причин, по которым появляются пинки АКПП, достаточно много. Как правило, если коробка автомат начинает работать некорректно, на панели загорается сигнальная лампа A/T или «чек» двигателя. Индикатор указывает на те или иные неисправности, при этом компьютерная диагностика позволяет считать коды ошибок.

Однако сложности могут возникать тогда, когда проблема именно по «механической» части, а не по части электрики. В этом случае диагностировать неполадку сложнее, зачастую требуется снятие и разборка АКПП.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) «классического» типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

Источник

Тема: Опрос толчки в АКПП ( как будто пнули легонько)

Не, живет он долго, я продавал машину с пробегом 97к, без проблем все работало. У Дп0 основная трабла — это кривая конструкция гидроблока, собственно решается заменой клапанов (вернее одного клапана давления) и чистка его раз в 40-50 тыс + замена масла в 3 этапа, и кривое программное обеспечение — к сожалению уже не поправляется. Собственно пинается он из-за чудесного гидроблока и кривой прошивки. А железо у нее крепкое, если зимой по льду не газовать, ну дык это у всех коробасов. Самое поганое, что коробку ставят на движки 1,6, которые вообще не тянут ее. Говорят меганы с 2л движком на дп0 ездят вполне бодро, но я на таких не ездил )

Сообщаю результаты эксплуатации машины после поездки в сервис спустя 2 месяца. Машина ощутимо толкалась с 1 на 2 и со 2 на 3. Поменяли: термостат (не знаю связан ли он как-то с работой коробки), свечи, поменяли масло в коробке. Стоимость 20 000 руб. Результат: коробка стала ощутимо лучше работать, толчки окончательно не пропали, они просто стали мягче. С 1 на 2 продолжает толкаться, но уже мягче, а толчок со 2 на 3 либо отсутвует, либо совсем не заметен.
Стоит оно того или нет — решать вам, но я стала себя чувствовать гораздо лучше.

Opel astra 2007, 1.8 АКПП, пробег 66 000

Читайте также:  Покрышки для опель вектра

У меня Zafira B 2007 года 1,9 cdti, 6ст АКПП .
Иногда ощущается переключение с третьей на четвертую, оно как бы запаздывает. Я не скажу, что есть подергивае, просто ощущение как на механике, что чуть-чуть бросили сцепление. Но если набирать скороть плавно, в граждансок-городском режиме (едва нажав педаль), то и переключение плавное. Переключение с 4 на 5 и с пятой на 6 очень незаметное.
Какие мысли, что за проблема?

Аналогичная машина,мотор,коробка.
Аналогичные проблемы. Были.
Доп охлаждение и замена жижи.
Тоёта-Т-IV. Это-Наша жижа.
Работает замечательно после перечисленных действий.

Машина 2008 года. Сборка Польша-Питер. Толчки всегда были и есть. Если быть точнее, при переключении с 1 на 2 передачу. Остальные передачи неощутимы. После первой замены масла в АКПП, на 70 т.км. стали лишь немного плавнее. А так это нормальная работа коробки.

умные и знающие форумчане поможите!! — Z18XER пробег 74тыщи, толчки становились все ощутимей и ощутимей, причем как с 1-2-3 так и при переключении в автонитраль (толчки и до этого были, но не очень заметные, и решено было что это особенность коробки). недавно во время движения загорелась машинка с ключиком, и резкий провал тяги, поддал газу, поехала. когда доехал до дома, заглушил двигатель, завел обратно — значек исчез, и никаких намеков на предыдущие проблемы не появлялось. похожая ситуация произошла опять на трассе, провал тяги на какое-то время, значек, но через пару километров значек пропал. что это за симптомы? неуж-то помирать, родимая, собралась?

Я не знато но думаю что Скорее всего датчик какой — нибудь помирает. Попробуй диагностику сделать!

Электромагнитные клапана фазарегулятора проверьте и шестерни. Но начать следует с ошибки. Продиагностируйте педалями.

Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk

После покупки астры заливал по рекомендации дилера бензин одной компании. но не долго. вовремя понял что это все шняга.. с переходом на лукойл и машина по другому заработала и работа АКПП стала незаметной, хотя ранее работа ее ощущалась. техника любит хорошее топливо. как ни крути. теперь просто езжу и не парюсь прислушиваясь, что там внутри АКПП живет

Продал свою астрочку из-за того что при остановке, коробка втыкала 2ю. Это нормально ?)

Пробег 40т толчки с первой на вторую чуть ощутимее чем на таких же коробках Toyota , но заметил . включаю кнопку SPORT ,проезжаю метров 300 выключаю SPORT режим ,машину не узнать ,коробка с первой на вторую переключается совсем не заметно .

Те же симптомы. Astra H GTC 1.8. Пробег 23 т.км. Купил б/у. Ощущаются толчки с 1-2 и 2-3, не удары, а пинки. Такое ощущение, что вторая включается очень рано.
Мастера АКПП дистанционно в один голос говорят о неободимом ремонте гидроблока. Но этот пипец — снять/поставить + ремонт + замена масла = получится под 40-50 т.р.

Кто-то здесь говорил о ЕГР, типа заглушил его и свё стало ОК. О чем речь? Что за ЕГР?
И еще вопрос — где в ЮАО (Москва) есть толковые диагносты, чтобы без вскрытия понять что с коробкой?

p.s. Кстати, полтора года отъездил на astra H sedan 1.8AT — никогда даже не задумывался о каких либо толчках. Это к тому, что видимо — как повезет с коробкой, но на седане никаких проблем не было, кроме ощутимой автонейтрали в жару в пробках.

Пробег 15 ткм толкает с 1 на 2, ну автонейтраль еще пинается. все при горячем антифризе (градусов эдак 107 ) На «холодную», в общем, незаметно как-то переключается. Думаю на мойку радиатора записаться. А то на таком тянитолкае вообще шляпа будет в жару кататься

у меня иногда случается сильный удар при остановке, когда почти уже остановился, перед полной остановкой удар, как будто кто-то врезался мне в «заднюю дверь»
проверил масло, на щупе пузырики, и уровень в два раза выше максимума. Но и температура 105 по БК. но я неделю назад уже откачивал, выставил вроде бы по верхней риске. (причина: высокий уровень и неприятные толчки при переключении)
всю неделю ездил было нормально. Режим езды нормальный.
кстати, в декабре отремонтировали коробку, поставили дополнительный радиатор, там же и масло долили. (по моей просьбе, т.к. когда мне показывали уровень он был ближе к минимальной риске) щас жду чтобкоробка остыла немного, пойду снова уровень мерить и высасывать атф.

машина немного остыла. по БК было 70 градусов. завел погонял по скоростям и начал мерить. К этому моменту температура поднялась до 80 и начала потихоньку расти. на щупе с каждым разом уровень был разный, причем как выше верхней ризки так и ниже. но в среднем примерно на 5мм выше верхней риски я откачал 60мг (шприцом три раза) и поехал кататься. проехал километров тридцать на разных скоростях. пытался воспроизвести условия при котором появляется удар, один раз кажется получилось, но удар, даже не удар, а толчок, был еле заметным. подъехал к дому, достал щуп увидел сверху один пузырек. Померил уровень — он снова разный, то выше максимума, то ниже. то вакурат по вуровню максимума. вобщем буду наблюдать.

я довел масло до уровня по мин. мах. +80 толчки стали существенно мягче, слил около 400 мл. излишка

Добавлено спустя 12 минут:

Читайте также:  01345е ошибка опель астра h z16xer

пузырьки эт наверное результат вскипания жидкости. еще у меня потеет коробок в районе масляного щупа, как жара начинается запотевание усиливается (думаю давит лишнее маслице) только вот почему не через тот балтающийся шланг (он вообще сухой) от коробки, мож он слетел нафиг?, как проверить.

Последний раз редактировалось AndrOpelH; 13.05.2014 в 09:36 .

Разве масло должно кипеть?
Когда я первый раз откачал масло. Переключения стали почти идиальными. Даже показалось что машина лучше поехала. Кстати у меня тоже потеет. До ремонта потело только около трубы щупа. Я думал что из за уплотнительного колечка самой трубы. Но после ремонта у меня пол коробки в масле. Ремонтники сказали что это нормально и не стоит заострять внимание.

Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk

С новья толчки с 1 на 2, разной силы, так чтобы незаметно переключало не было никогда, так только 4 включаться умеет.
В общем претензии только ко второй, что вверх, что вниз ощутимо и порою жестковато переключает.

Opel Astra H 1.8XER — начало движения после продолжительной стоянки сопровождается запоздалым переключением с 1-й на 2-ю передачу (соответственно обороты повышенные и переключение происходит с толчком). Так происходит 3-4 раза (3-4 переключения с 1-й на 2-ю) потом все симптомы исчезают. Началось после частичной замены жижи на 65тыс.км. на масло Mobil 1 3309. У меня вопрос к знатокам — что является причиной, подскажите плиз.

Почти тоже самое после продолжительной стоянки( от 8 часов) только у меня не 3-4 раза, а один раз долгое переключение на 2-ю передачу, но вот заметил, если машину завести и постоять покурить мин 5, то все заметно лучше. нормально это или нет?

Да там хрен разберешь что нормально в этой коробке а что нет. Лично, огорчен автоматом, а точнее второй передачей. Бестолковая просто жесть. Ну начнем с того, что при переключении на вторую и сброс на оную большее количество раз сопровождается пинками а в пробках чуть ли не ударами (утрированно) а под сброс газа если переключится так вообще жесть какая-то и закончим тем, что подтыкать вторую при сбросе скорости он не умеет. Качусь в заторе, скорость уже маленькая для третьей а она все еще держится и если скорость сбросить еще, то включится первая а если газ нажать, то одумывается и подтыкает вторую, но жестко. Третья подтыкается как-то быстрее, с первой вообще проблем нет ну а четвертая вообще самая незаметная. Пробег чуть больше тысячи и такое с новья. На холодную, кстати, первые 1-2 км мягче перетыкает вторую.

Смотрю у всех только Вперёд толчки! А у меня только на R жёсткие удары. не могу поставить тачку жопой даже! ЭТО НА ГОРЯЧУЮ. на холодную всё чётко!

Что следует делать кто подскажет? только вчера купил и уже такой ппц. масло меняно 2 недели назад розовеньким отдаёт на щупе

У меня пинок чувствуется в момент сброса на нейтралку. Если сам переключаю с D на N или в пробке чувствуется после остановки.

Были толчки, но после прошивки как не бывало. Видимо прошивка и на работу АКПП влияет.

В первую очередь я бы масло проверил. У меня было уж очень мутное и толчки ощущались. Вот недавно аппаратно заменил масло, чтоб стало более чистым ушло 16 л. В итоге коробку не узнал, приятно ездить стало.

Источник

Adblock
detector